Firence z okolico Dežela chiantija in kulinaričnih presežkov

»Življenje nam ponuja na tisoče priložnosti, le izbrati moramo eno,« je stavek iz filma Pod toskanskim soncem. Maja Novak vsako leto zgradbi priložnost in obišče prelestno toskansko pokrajino, ki jo vedno znova osvoji s kulinariko in vini ter dobrovoljnimi ljudmi.

Zadnja tri leta se vračam v deželo vina, zibelko renesanse in neizmernih življenjskih užitkov pod toplim soncem. In prav vsakokrat mi Toskana ponudi nekaj novega, zato je moja ljubezen do nje vse globlja. Obožujem preprosto in odlično kulinariko, nasmejane in šaljive Italijane ter neskončno vinorodno pokrajino. To je enkratno doživetje sladkega brezdelja, ki ga Italijani živijo na vsakem koraku.

Prihod v Toskano

Če se v Firence odpravljate z osebnim avtomobilom, boste za pot iz Ljubljane potrebovali okoli pet ur. Z letom iz Trsta v Firence in vmesnim postankom v Rimu ste tam v štirih urah (povratna vozovnica 240 €+). Sama se najraje na tržaškem letališču vkrcam na letalo za Rim in pristanem tam v dobri uri (povratna vozovnica 100 €+). Za neodvisno in razburljivo raziskovanje vseh kotičkov Toskane nato priporočam najem vozila na letališču.

Firence

Če je Rim kralj Italije, so Firence zagotovo kraljica. Glavno in najbolj opevano mesto v Toskani, ki je znana zibelka renesanse, mora vsak obiskati vsaj enkrat v življenju. Med mojimi najljubšimi spomini so prav zabavne vožnje s kolesom do glavnih mestnih znamenitosti (dnevni najem kolesa 10 €). Med njimi so tudi sladolednice, gelaterias, v katerih si rada privoščim nebeški italijanski kremast sladoled. Najbolj neobičajnega lahko kupite v Cantina del Gelato. Bi poskusili sladoled z okusom gorgonzole in orehov, modrega sira in jabolk ali bi raje tistega z okusom tradicionalnih mandljevih piškotov cantuccini z desertnim vinom Vin Santo? Pot običajno nadaljujem prek štirih mostov čez reko Arno, med njimi je tudi najbolj fotografirani, Ponte Vecchio. Tam se bohotijo zlatarne in draguljarne, v katerih si lahko izdelate verižico s svojim imenom. Gostje hotela Four Seasons Firenze lahko med aprilom in oktobrom večerjajo na ekskluzivni zasebni lokaciji, na terasi, v 4. nadstropju mosta Ponte Vecchio, od koder se odpira nepozaben pogled na zahajajoče sonce in reko Arno. Dekadentni meni je sestavil z Michelinovo zvezdico nagrajeni chef Vito Mollica, ki je črpal navdih iz zlatarn na mostu.

Izlet nadaljujem na trg Piazza del Duomo, kjer mi med srkanjem espressa ali machiatta ob pogledu na četrto največjo katedralo na svetu, Santa Maria del Fiore, vedno zastane dih (vstopnine ni). Dan običajno sklenem na vzpetini, južno od zgodovinskega mestnega središča, kjer z razgledne terase oziroma trga Piazzale Michelangelo lahko v fotografski objektiv zajamem celotne Firence. Terasi dominira replika kipa Michelangelovega Davida, izvirnik pa si lahko ogledate v muzeju Galleria dell’Accademia (vstopnina 8 €). Ob prvem obisku Firenc obiščite tudi muzej Galleria degli Uffizi z deli slavnih umetnikov, kot so Botticelli, Giotto, Cimabue, Michelangelo, Leonardo da Vinci in Raffaello. Ker je poleg Vatikanskega muzeja to najbolj obiskan muzej v Italiji, vstopnice kupite prek spleta že vsaj mesec prej (vstopnina 8 €). Zelo lepi in razkošni so tudi slavni vrtovi Boboli, ki se razprostirajo za znamenito palačo Pitti (vstopnina 7 €). Po poročanju medijev bo obnovo teh vrtov financirala modna hiša Gucci v zameno za dovoljenje, da se bo modna revija Gucci Cruise 29. maja 2018 odvila v veličastnih prostorih Galleria Palatina, ki je del ikonične palače Pitti.

Običajno ne preživim veliko časa v hotelih, a v St. Regisu se nisem mogla nagledati razkošne notranje opreme in dodatkov. Uživala sem tudi v vsakem trenutku prijetne in vrhunske postrežbe (soba 1/2 700 €+). Zjutraj so mi na balkonu postregli z bogatim in zdravim zajtrkom ter diskretno čakali, če si bom zaželela še kar koli drugega. Zvečer pa sem se v restavraciji Winter Garden By Caino prepustila rokam kuharjev z Michelinovo zvezdico (meni 45 €+). Med nežno večerno živo glasbo sem se navduševala nad izjemnimi predstavitvami klasičnih italijanskih morskih jedi in nad tradicionalnim tiramisujem s kavnim likerjem. V vinski karti ponujajo bogato zbirko francoskih šampanjcev, ki jih mešajo v koktajle, kot so Mimosa, Kir Royal, Bellini in drugi.

Chianti

V vinski regiji Chianti je doma najbolj opevano rdeče toskansko vino chianti, ki se poda k dobremu pršutu ali testeninam s paradižnikovo omako. Zato je vinski izlet neizbežen. Čeprav številne agencije ponujajo izlete po dveh ali treh vinskih kleteh, ki lahko vključujejo tudi obisk lokalne sirarne, sem se po gričevnati pokrajini z neskončnimi pogledi na trte podala sama. Vedela sem tudi, da s pokušino vin ne bom smela pretiravati.

Vinska klet Castello di Nipozzano se nahaja v 1000 let starem dvorcu. Okušate lahko stare sorte vina chianti rufina ob slastnih prigrizkih in domačem oljčnem olju. Ekološko usmerjeni se morate ustaviti v vinski kleti Salcheto z laskavim nazivom prve samozadostne vinske kleti v Evropi, ki energijo pridobiva prek sončnih celic in z recikliranim vinskim materialom. Pohvali se tudi s svojim organskim vinom, ki ga gostje uživajo ob hladnem narezku, medtem ko občudujejo sosednjo vas Montepulciano. Če si zaželite mirne nastanitve med drhtečimi vinogradi, priporočam butični hotel Villa Pogianno v obnovljeni antični stavbi iz 18. stoletja (soba 1/2 230 €+). Čeprav se majhen, a tako čaroben Montepulciano ne bohoti z razkošno arhitekturo kakor Siena in Firence, je lahko dopoldanski sprehod med ljubkimi ulicami prava poslastica za dušo. Ob pogledu na zadovoljne in prijazne domačine, ki se hihitajo iz vsake majhne kavarne, kjer srkajo najverjetneje že svoj peti espresso, srce zaigra. In ko občutite lakoto, priporočam obisk restavracije La Bottega del Nobile. Njihovi krompirjevi njoki z ragujem iz lokalne govedine Chianina za predjed in zajec po toskansko za glavno jed so za prste obliznit. To popolnost dopolnita še romantično vzdušje in vinska karta z več kot 300 različnimi vrstami vina (meni 40 €+).

Siena

Siena je po mnenju številnih obiskovalcev »najlepše in najprikupnejše mestece v Toskani«. Mestno središče je zaprto za promet, zato sem avtomobil pustila v predmestju. Sprehodila sem se do stolpa Torre del Mangia s 400 stopnicami, ki vodijo 87 m visoko – do najboljšega razgleda na mesto. Ljubiteljem zgodovine in muzejev priporočam nakup kartice ugodnosti Opa Si Pass, s katero boste prihranili med obiskom sienske katedrale, knjižnice Piccolomini, krstilnice, muzeja Opera del Duomo in oratorija sv. Bernardina (24-urna vstopnica 17,20 €).

V mestu me je najbolj navdušila rezidenca hotelske verige Rosewood, ki že od leta 1979 sledi viziji gradnje luksuznih rezidenc z lokalnim pridihom na najboljših lokacijah po svetu. Prisegajo na idejo, da je bistvo hotelirstva ustvarjanje trdnih in lojalnih medsebojnih odnosov. Da to tudi udejanjajo, sem začutila v hipu, ko sem prestopila prag hotela Rosewood Castiglion del Bosco (soba 1/2 z zajtrkom 1.490 €+). Sprehod po rezidenci vas popelje v toskansko pravljico, oplemeniteno z dišavami rožmarina, sivke in origana, ki se razraščajo po okolici. Pogledi smuknejo tudi na prostrano vinorodno območje. Na voljo sta dve hotelski restavraciji, ki pod okriljem priznanih kuharjev stavita na organske, visoko kakovostne sestavine in preprostost v okusih. Najbolj nadobudnim turistom nudijo tudi kuharske delavnice. Na krožniku boste skoraj vedno našli lesketajoče se pečene jajčevce in bučke v domačem deviškem oljčnem olju, debele rdeče sveže paradižnike, marinirane sardine v peteršilju in limoninem soku, vrhunsko in čisto na tanko narezane rezine pršuta ter okusen sir pekorino.
Boljšega karpača, kot ga lahko jeste v Italiji, ne boste našli nikjer drugje. Zato si ga med obiskom Toskane vedno obilno privoščim; na obali morskega, v notranjosti pa govejega, na posteljici iz rukole, posutega s parmezanom in pokapanega z balzamičnim kisom ter deviškim oljčnim oljem. Za glavno jed obožujem goveji zrezek ossobucco z nastrganim črnim tartufom ali z reducirano omako balzamičnega kisa in vina chianti, ki je oplemenitena z domačim rožmarinom. Moja draga sladica je babičina torta, la torta della nona, z veliko vaniljeve kreme in praženimi pinjolami. Tudi klasični limonin semifreddo z metino omako se lepo prileže (degustacijski meni 115 €).

V središču mesta lahko bivate v romantičnem, modernem butičnem hotelu B&B Le Logge Luxury Rooms (soba 1/1 150 €+). Idealna lokacija s prostornimi sobami nudi poglede na prečudovit Torre del Mangia, v penthousu pa sta na voljo tudi lastna savna in turška kad.

Ker sem ljubiteljica spajev, vedno z največjim navdušenjem obiščem lokalne terme. Po aktivno preživetih dneh sprostitev zelo prija. Provinca Siena v sklopu Therme di Siena ponuja 22 različnih zdraviliških letovišč. Kitijo se z nazivom antičnih term, saj njihove korenine segajo v etruščansko in romansko obdobje. Priporočam obisk term San Fillipo v kraju Val d’Orca  in Cascate del Mulino v Saturniji.

Porto Santo Stefano

Obisk Toskane ne bi bil popoln brez obiska prelepe obale, ob kateri me vedno znova očara mestece Porto Santo Stefano s komaj 8.800 prebivalci. Poleti, ko ga zavzamejo turisti, zaživi drugače. Rada se vračam v lokalno restavracijo Trattoria Il Moleto, v kateri si privoščim karpačo iz morskega lista. Nato brancina z domačim krompirjem z žara, za sladico pa limonin sorbet z vodko. Ena mojih najljubših restavracij je I Due Pini, saj se lahko pred ali po odličnem obroku sprostim s plavanjem v kristalno čistem morju na majhni zasebni plaži. Ker so tam morske jedi zelo kakovostne, priporočam tistim, ki potujete v skupni, da si naročite prav vse predjedi na jedilnem listu in jih delite med seboj. Pečeni škampi, školjke, lignji, hobotnica, morski list z brusketo s paradižniki – božansko!

V Portu Santo Stefano se zvečer odpravim na sprehod ob obali in se ustavim na najboljši poletni osvežitvi, koktajlu Hugo, ki izvira iz severne Italije in vsebuje bezgov sirup, italijansko penino Prosecco, narezano limeto ter lističe mete in nekaj vode z mehurčki. Ob pijači vedno postrežejo tudi z lahkimi prigrizki, kot so brusketa, krompirček, olive ali oreščki.

Najbolj očarljivo namestitev v mestecu ponuja hotel Torre di Cala Picolla, ki leži visoko na skalnati obali z bazenom s prelivnim robom in gleda na otoček Giglio (soba 1/2 290 €+). Hotel je neposredno v bližini 30-metrskega koralnega grebena Scorglio Corallo, ki je odlično izhodišče za potapljanje in snorklanje. Z inovativnimi jedmi z umetniškim pridihom se lahko osvežite v hotelski restavraciji La Torre d’Argento. V hotelskem baru, ki nudi vrhunsko izbiro toskanskih vin, nazdravite življenju, medtem ko vaše oči boža zahajajoče sonce. Izlet na toskansko obalo je najbolje skleniti s poldnevnim izletom s trajektom na otoček Giglio (povratna vozovnica 27,50 €, plovba 1 h), ki vas bo nagradil s čistimi plažami in morjem ter vam ponudil nekaj pohodniških poti.